Firmas de moda

1. Chanel

 
2.Louis Vuitton

3. Carolina Herrera

 

4. Yves Saint Laurent

 5. Dolce & Gabanna

  

6. Donna Karan New York

7. Calvin Klein

8. La medusa Versace

9. Visctoria's Secret

10. Hermés

11. Polo Ralph Laurent

12. Tommy Hilfiger

13. Lacoste

14. Balenciaga

15. Emporio Armani

16. Givenchy

17. Gucci

18. Giorgio Armani

19. Lanvin

20. Madelaine Vionette

21. Pierre Cardin

22. André Courréges

23. Jean Patou

24. Paco Rabanne

25. Valentino

26. Fendi

27. Viavianne Westwood

Bibliografía:
1. Título: Somos icónicos « La historiadora:
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22.Título: El rincón de Isa y mucho más: un visionario...André Courrèges:
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23.Título: saguenay jean Logo - LogosDatabase.com:
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24. Título: Alvamore.com:
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Hermès

LVHM ha comprado una parte de esta famosa firma mundial de la moda.

Definición de la firma:

Hermès International, S.A., o simplemente Hermès, es una marca de modas francesa, especializada en accesorios de cuero listos-para-usar y perfumes de lujo. Junto a otras exclusivas empresas del rubro, Hermès goza de un gran prestigio y es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus productos están disponibles exclusivamente en las auténticas boutiques de Hermès alrededor del mundo y a través de Internet.

Fundada en 1837, en París, la tienda de sillas de montar de Thiery Hermès fue ganando reputación paulatinamente. En el siglo XX, la compañía incursionó en la industria de la moda con un punto de vista renovado. Hoy, en el siglo XXI, Hermès continúa utilizando su técnica tradicional en sus creaciones, balanceando y mezclando sutilmente el pasado, el presente y el futuro en cada aspecto de su imagen. Su director creativo es el francés Christopher Lemaire Dentro de la reconocida clientela de la empresa se encuentran Nicole Kidman, Julianne Moore, Elle McPherson, Elizabeth Hurley y Madonna. 

Historia

Comienzos de Hermès en el siglo XIX:

La familia Hermès, compuesta originalmente por protestantes alemanes, se radicó en París en 1828. En 1837, Thierry Hermès fundó Hermès como un taller de arneses, dedicado a abastecer a los nobles europeos. Su objetivo era fabricar las bridas y arneses forjados más finos de la industria del transporte, pero tardó varios años en crear diseños originales. La compañía ganaba elogios a comienzos de 1855, llegando a obtener el primer lugar en la Exposición de París ese año. Del mismo modo, Thierry Hermès fue premiado con la Medalla de Primera Clase en la Exposición Universelle de 1867.

El hijo de Thierry, Charles-Emile Hermès, heredó la gerencia de la empresa, y en 1880 mudó la tienda a un sector cercano al Palacio del Elíseo. En este lugar fue donde el nuevo jefe introdujo las sillas de montar, y comenzó a vender sus productos al por menor. Con la ayuda de sus hijos, la compañía se convirtió en la proveedora de las élites europea, norteafricana, americana, rusa y asiática. En 1900, la fábrica produjo el bolso "haut à courroies", una alforja diseñada especialmente para que los jinetes pudieran llevar consigo sus sillas de montar.

La era de Hermès Frères:

Luego que Charles-Emile Hermès se retirara de la empresa, sus dos hijos Adolphe y Émile-Maurice, se hicieron cargo de la compañía Hermès Frères. Luego, Émile-Maurice proveía de sillas de montar al zar de Rusia. En 1914, casi 80 artesanos fueron empleados por Hermès. Al poco tiempo, Émile-Maurice obtuvo los derechos exclusivos para utilizar los cierres de cremallera en sus artículos de cuero y prendas de vestir, de hecho, se convirtió en el primero en usar esa tecnología en Francia. 

La primera chaqueta de golf con cremallera, hecha de cuero, fue creada por Hermès en 1918 para el príncipe de Gales.

En los años 1920, Émile-Maurice permaneció como el único responsable del negocio y agregó nuevas colecciones de accesorios. Manteniendo los lazos de familia, Émile-Maurice convirtió a sus tres hijastros, en sus socios comerciales. En 1922, se introdujo el primer bolso de cuero, la esposa de Émile-Maurice solía quejarse por no encontrar uno que se adecuase a su gusto, así que su marido se encargó de fabricarle uno. Tiempo después se lanzaron bolsos de diferentes colores, tamaños y estilos, en 1924, Hermès se hizo presente en Estados Unidos, e inauguró dos tiendas en prominenetes resorts franceses, la empresa gozaba de tal reputación a estas alturas que su tienda en Francia era una parada común para los visitantes. En 1929, la primera colección de vestuario de alta costura fue anticipada en París.

Durante los años 1930, Hermès produjo algunos de sus artículos más representativos. En 1935, fue introducido el bolso "Sac à dépêches", y dos años más tarde los pañuelos "Hermès carré". Llevando impreso un diseño de mujeres con pelucas blancas, estas pañoletas hechas por encargo fueron bautizadas como "Jeu des Omnibus et Dames Blanches", Hermès supervisaba la producción de sus pañuelos de comienzo a fin: compraban seda china en bruto, la hilaban y la tejían dos veces para hacerla más resistente y densa que la mayoría de los productos similares en el mercado, los diseñadores de Hermès llegaban a pasar años creando nuevos motivos, los cuales eran estampados por cada lado de la pañoleta individualmente con pigmentos vegetales. 

Cada color que se añadía a la tela podía tardar hasta un mes en secar, tiempo que el siguiente tono debía esperar para ser aplicado, los dibujantes podían elegir entre 200.000 colores diferentes, llegando a usar hasta 40 de ellos en el diseño más complicado. En 1937, una planta dedicada exclusivamente a la fabricación de pañuelos fue abierta en Lyon, Francia.

Tras la introducción de la pañoleta, los accesorios fueron integrados a la cultura francesa. Ese mismo año, Hermès celebró su aniversario número 100. En 1938, el brazalete "Chaîne d’ancre" y el atuendo de equitación se unieron a la colección clásica, en esta época, los diseñadores de la compañía comenzaron a dibujar inspirados en pinturas, libros y objetos artísticos. La década de 1930 también fue testigo del ingreso de Hermès a Estados Unidos, ofreciendo sus productos en una de las tiendas Neiman Marcus de Nueva York, sin embargo, más tarde se retiró, en 1946 fueron lanzadas al mercado las corbatas de seda, y tres años después se comenzó a producir el primer perfume, Eau d'Hermès, por algún tiempo, Émile-Maurice resumía la filosofía de Hermès como "Cuero, deportes y una tradición de elegancia refinada".

Después de Émile-Maurice:

 Robert Dumas-Hermès, fue el sucesor de Émile-Maurice después de su muerte en 1951, colaborando cercanamente con su hermanastro Jean-René Guerrand, técnicamente, Dumas se convirtió en el primer hombre en liderar la compañía, sin ser descendiente directo del Hermès original; y fue así como incorporó este apellido al suyo: Dumas-Hermès. 

Durante los años 1950, la empresa adquirió su logotipo del carruaje con el caballo, y comenzó a entregar sus productos en las ahora representativas cajas anaranjadas. Dumas creó originales bolsos, joyas y accesorios, él estaba particularmente interesado en el diseño de los pañuelos de seda; irónicamente, durante la mitad del siglo XX, la producción de estos productos disminuyó. En 1966, una fotografía de la actriz Grace Kelly usando el bolso "Sac à dépêches" fue publicada en la revista Life, y se hizo tan popular que la empresa renombró la prenda como "Kelly Bag".

En los años 1960, Hermès reingresó al mercado estadounidense, ofreciendo sus corbatas de seda en las tiendas Neiman Marcus, Chrystler Fisher, un ex ejecutivo de Newman Marcus, supervisó las operaciones de Hermès en ese país, atendiendo a la clientela a través de números telefónicos gratuitos, un departamento de servicio al cliente y un correo directo. El negocio de los perfumes se hizo subsidiario en 1961 y, al mismo tiempo, se introdujo la fragancia Calèche.

                                  Kelly bag
  

La decadencia de Hèrmes y el resurgiemiento gracias a Jean-Louis:

En los años 1970, Hermès inauguró múltiples instalaciones por toda Europa, Estados Unidos y Japón. No obstante, a pesar del aparente éxito de la compañía, Hermès comenzó a retroceder en comparación a sus competidores, esto se debió a que solo utilizaba materias primas naturales para sus productos, no como otras empresas que creaban modas con materiales hechos por el hombre. 

Durante un lapso de dos semanas consecutivas, los talleres de Hermès colapsaron silenciosamente,la compañía se convirtió en un conglomerado empresarial en 1976 y continuó su expansión a nivel mundial. 

Jean-Louis Dumas-Hermès pasó a ser el presidente en 1978, y renovó las áreas de seda, cuero y accesorios listos para usar dentro de la empresa. El nuevo líder de Hermès, además, viajó extensamente por el mundo, Jean-Louis aprovechó su experiencia como comprador de Bloomingdale's para ayudar a la compañía a revertir su situación. Dumas contrató a los diseñadores Eric Bergére y Bernard Sanz para relanzar la colección de vestuario y añadir nuevos artículos. Entre las novedades estuvieron las chaquetas para motociclistas hechas con cuero de pitón, y los jeans fabricados con piel de avestruz, los cuales fueron apodados como "la versión más elegante de lo que Hermès ha sido jamás". 

Se reportó que las ventas anuales en 1978 fueron de USD $50 millones, al año siguiente, Hermès lanzó una campaña publicitaria que mostraba a una joven ligeramente vestida de denim y un pañuelo Hermès, el propósito era llevar la marca a una nueva clase de consumidores, también en los años 1970, la subsidiaria La Montre Hermès se estableció en Biel/Bienne, Suiza.

 Perfumes de mujer

 Perfumes de hombres

Hèrmes moda

 Hèrmes zapatos

Reportaje: 

LVMH compra parte de Hermès

Las intrigas del mundo empresarial también son extensibles a las firmas de moda, sobre todo, cuando se trata de aquellas más poderosas. De ahí que hoy la noticia de que el gigante del lujo LVMH, dirigido por el todopoderoso Bernard Arnault, haya comprado parte de Hermès, concretamente un 14,2% del total de la marca, haya removido a la prenda económica.

Aquellos que interpreten esta operación como el primer paso de una hipotética compra total de la firma francesa, se equivocan. Al menos eso es lo que ha tratado de dejar claro LVMH, que insiste en que lo único que persigue es ser accionista de la marca a largo plazo y contribuir a la preservación de la familia y de los atributos franceses que residen en el corazón del éxito de la icónica marca, tal y como recoge el comunicado del que se hace eco WWD. No obstante, son muchos los que desconfían de que los objetivos de Arnault acaben aquí, después de cómo se manejó la adquisición de firmas como Louis Vuitton.

Por su parte Hermès envió un comunicado el pasado domingo en el que afirmaba que no tiene prevista la venta de la empresa y que todos los miembros de la familia tienen la misma estrategia común. LVMH es, en la actualidad, el conglomerado de lujo más fuerte del mundo. Fendi, Sephora, Louis Vuitton y Dom Pérignon son algunas de las firmas del espectro del gigante.

Esta noticia se produce poco después del último desfile de Jean Paul Gaultier como director creativo de la firma, cargo que pasará a ocupar Christopher Lemaire, que debutará al frente de la "maison" el próximo mes de febrero de 2011
Reportage: 25/10/2010


Bibliografia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s

http://www.vogue.es/articulos/lvmh-compra-parte-de-hermes/9726

 

 

 

LVHM

El grupo LVMH (Louis Vuitton y Moët Hennessy) es el conglomerado francés fabricante de bienes de lujo más grande del mundo; tiene su sede en Francia y es presidido por Bernard Arnault, el cuarto hombre más rico del Mundo. Entre las firmas que agrupa están Louis Vuitton, Dior, Zenith, TAG Heuer, Hublot, DKNY, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Fendi, Pucci, Loewe, Bulgari y otras marcas de gran prestigio en las industrias vinícola, relojera y de la moda.

A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesan algunas firmas de moda, los grandes gigantes del lujo se mantienen hasta ahora intactos. Este es el caso del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) que durante la primera mitad del año ha logrado aumentar sus ventas en un 0,2 por ciento, lo que se traduce en un total de 7.810 millones de euros. Este incremento se debe, principalmente, al éxito de la división de moda y cuero, responsable de una subida del 8 por ciento (919 millones de euros) gracias a sus establecimientos situados en Asia y Europa.
Ante estos resultados, Bernart Arnault, presidente del grupo, ha hecho hincapié en la capacidad de la empresa para combatir la crisis gracias a la fortaleza de sus marcas, la responsabilidad de su organización y el talento de sus equipos.


Bibliografia:

http://es.wikipedia.org/wiki/LVMH

http://www.condenast-profesional.es/articulos/lvmh-no-entiende-de-crisis/105

Bernard Arnault

Bernard Arnault (Roubaix, 5 de marzo de 1949) es un empresario francés creador de LVMH.

Uno de los hombres más ricos del mundo, en términos de posición ocupa el número 4 con una fortuna de 41 mil millones de dólares según la revista Forbes (2011), a parte de ser el hombre más rico de la Unión Europea y uno de grandes empresarios del momento. A él se debe la creación del imperio "LVMH", un gigantesco grupo empresarial que aglutina las firmas más lujosas y famosas del mundo, como: Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Givenchy o Moët & Chandon. En 2007, la revista Time lo incluyó como una de las 100 personas más Influyentes del mundo.

Este "empresario del lujo", como es definido por algunos, se considera una persona discreta, tranquila y un gran amante del arte. Y es precisamente su fascinación por la creación artística y por la búsqueda de la perfección lo que le impulsó a introducirse en el mercado de los productos de lujo. Su gran reto llegaría en 1985 cuando decidió comprar el grupo Boussac, al que pertenecía Christian Dior, para relanzarlo y convertirlo en lo que es hoy en día: una firma mítica dentro del mundo del diseño y de la moda más sofisticada.
Para Bernard Arnault el éxito material tiene una importancia relativa, lo que verdaderamente le ha apasionado desde que se inició en el mundo de los negocios es dirigir empresas para colocarlas a la cabeza del mercado. Y en este terreno ha demostrado con creces sus grandes logros. Si a esto añadimos la sinceridad, el rigor y la rectitud como principios básicos de su manera de actuar, estamos, sin duda, ante una singular persona dentro del complicado mundo empresarial. Aunque presidir el grupo LVMH es una tarea absorbente, que le obliga a viajar y a asistir a infinidad de actos junto a personalidades de ámbitos tan dispares como la política, los negocios, la banca o la cultura, Bernard Arnault siempre encuentra tiempo para estar con su familia o actuar como mecenas artístico. Además, siempre se ha mostrado como un celoso guardián de su intimidad, que ha defendido con una discreción a prueba de flashes. Este inquieto hombre de negocios que ha hecho del lujo su enseña personal ha mostrado también su interés por el mundo de Internet, hasta el punto de que un 5% de los activos de su holding personal, el grupo Arnault, está invertido en la red y en empresas de telecomunicaciones. Ante el futuro se muestra prudente pero, su iniciativa y su voluntad de hierro le hacen capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga.
 

Este inquieto hombre de negocios que ha hecho del lujo su enseña personal ha mostrado también su interés por el mundo de Internet, hasta el punto de que un 5% de los activos de su holding personal, el grupo Arnault, está invertido en la red y en empresas de telecomunicaciones. Ante el futuro se muestra prudente pero, su iniciativa y su voluntad de hierro le hacen capaz de conseguir cualquier cosa que se proponga. En once años de trabajo ha multiplicado por 15 el valor de LVMH, cuya facturación y beneficios han aumentado un 500%. Todo lo que toca se transforma en euros. Además de su imagen de empresario que domina todos los hilos de la empresa, hay otras dos o tres cosas que se saben de él: que se atrevió a desafiar a la alta costura francesa, poniéndola en manos de anglosajones rebeldes; que le entregó Dior a Galliano y Givenchy a McQueen, y que se jugó el futuro de Vuitton y de Celine confiando en dos americanos, Marc Jacobs y Michael Kors.

Bernard Arnault es también amigo de algunas primeras y grandes damas como Bernardette Chirac, Claude Pompidou o Hillary Clinton que, por él, aceptó inaugurar en Nueva York, en plena campaña electoral, el rascacielos de la LVMH.

Bibliografia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault

http://www.hola.com/biografias/bernard-arnault/biografia/ 

http://www.elmundo.es/magazine/m72/textos/bernard1.html

 

La Primera Modista

Definicion de Modisto
Se denomina modisto a la persona que tiene por profesión el diseño y confección de prendas de vestir femeninas como vestidos, blusas, abrigos, etc.
También se denomina diseñador de moda.
El modisto acuerda con su cliente el tipo de ropa que va a confeccionar concretando los detalles de la misma referidos a formas, colores, material, acabados, etc. Seguidamente toma medidas de diferentes partes de su cuerpo para establecer las dimensiones que adoptarán las prendas.

Los modistos también diseñan periódicamente colecciones de propia creación de prendas que se confeccionarán en serie. En tal caso, realizará el escalado de los patrones para obtener las tallas que se deseen partiendo de una talla base. Cada temporada presentan sus colecciones en pasarelas de moda a las que asisten sus principales clientes así como medios de comunicación especializados.
Entre las aptitudes necesaria para ejercer el oficio de diseñador de modas figuran la creatividad y el sentido de la estética. El modisto debe conocer en profundidad los materiales textiles que existen, sus propiedades, características, aplicaciones, capacidad de transformación y terminaciones. Además, debe conocer los complementos que puden combinar con las prendas tales como bolsos, zapatos o joyas para ofrecer en la colección una armonía de conjunto. El diseñador obtiene su inspiración en ferias profesionales, certámenes o revistas de moda tanto en lo que se refiere a los avances en materia de moda, como en la tecnología de diseño y confección relacionada con la misma.

La Primera Modista reconocida como tal
Marie-Jeanne Bertin, conocida como Rose Bertin, vio cómo su carrera de sombrerera y modista (“marchande de modes”) se disparaba cuando María Antonieta, la joven reina de Francia, la convirtió en su “Ministra de la moda”. Junto a la soberana, esta costurera tendría una gran influencia en la moda de su época e implantaría las bases de la alta costura.
Bertin fue aprendiz de modista a muy temprana edad, a los 15 años llega a París. Abrió su propia tienda de ropa - Le Grand Mogol- en 1770 y rápidamente encontró clientas entre las influyentes damas de la nobleza, incluyendo a la Luisa, duquesa de Chartres, que también patrocinó en Versalles a la pintora Élisabeth Vigée-Lebrun, que se encapricho con sus diseños. Encargada por Luís XVI de organizar los placeres de la Corte, María Antonieta se apasionó especialmente por la moda. Para garantizar el éxito de sus apariciones públicas, la reina no dudaba en recibir a la plebeya Rose Bertin a solas para recibir sus consejos estéticos, aunque ello significase transgredir las normas de etiqueta.
Así pues, Rose Bertin influenció la moda de su época lanzando sin cesar nuevas tendencias, como el Gran Vestido de Corte (“Grand Habit de Cour”), los tocados altos o los vestidos campestres de muselina con que María Antonieta se vestía en Trianón. Todo ello hizo que muy pronto se la considerase la “Ministra de la moda”.
Amiga íntima de la reina, su posición le permitió convertirse rápidamente en la primera sombrerera y modista del reino y amasar una considerable fortuna. Entre sus clientes se encontraban la familia real, la retratista Elisabeth Vigée-Le Brun, el Marqués de Lafayette e incluso algunas reinas extranjeras. Sin embargo, en vísperas de la Revolución, mientras el pueblo moría de hambre, numerosos panfletos denunciaban a Rose Bertin como una “fabricante de lujo corrompida y corruptora”.
En los primeros días de la Revolución, los modistas se inspiraron en los acontecimientos para confeccionar nuevas colecciones como las ligas “a la Mirabeau”, o los sombreros “a la Desmoulins”. Reticente, Rose Bertin rechazó crear vestidos “a la igualdad” o las pañoletas “a la constitución”, y tan sólo sacó algunas escarapelas. Por otra parte, tras el encarcelamiento de la familia real, la modista continuó entregando prendas a María Antonieta, aunque más modestas. Las últimas prendas que llevó la reina, durante su traslado a la Conserjería, las había realizado “Le Grand Mogol”, el establecimiento parisino de Rose Bertin.
Tras la ejecución de María Antonieta, Rose Bertin se exilió a Londres para escapar al Terror y no volvió a Francia hasta febrero de 1795. Pero la Revolución arrasó su fama y transformó la moda: sus artículos, representativos de los abusos de la monarquía, eran rechazados. Rose Bertin cayó en el olvido hasta su muerte, el 22 de septiembre de 1813.

La denominada ministra de la moda, la primera modista creadora de la moda del Siglo XVIII

Bibliografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Modisto

http://2.bp.blogspot.com/-qLbsNQP8Mws/TiqozHPvgPI/AAAAAAAACo4/3SDhRtt8QUo/s1600/modista1.jpg  ultima modificación el 31/10/2011

http://es.chateauversailles.fr/es/history/court-people/epoque-louis-xvi/-en-es

Alta costura

Introducción

Alta Costura (Haute Couture en francés) o Alta Moda (en italiano) se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta calidad y precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado. En ocasiones puede considerarse también como un tipo de arte fino, a la misma altura que la escultura, la pintura, la música, etc.

Originalmente el término hacía referencia al trabajo que Charles Frederick Worth producía en París a mediados del siglo XIX. En la Francia moderna haute couture es un nombre protegido que puede usarse solamente por firmas que cumplan ciertos estándares muy bien definidos. Sin embargo, el término se usa informalmente para describir a las demás marcas de moda que fabrican ropa a la medida del cliente, sin importar que no se produzcan en París, como es el caso de las marcas que tienen sede en Milán, Londres, Roma, Nueva York y Tokio.

Historia

El liderazgo de Francia sobre la moda europea quizá data del siglo XVIII, cuando el arte, la arquitectura, la música y moda de la corte francesa en el Palacio de Versalles era imitada en toda Europa. Las personas que visitaban París se llevaban consigo ropa parisina que era copiada por costureros locales. Las mujeres extranjeras también solían ordenar muñecas vestidas con lo último de la moda parisina que usaban como modelos.

Cuando el tren y el barco de vapor hicieron más sencillo desplazarse por Europa, cada vez fue más común para las mujeres adineradas el viajar a París para comprar ropa y accesorios. Los costureros franceses fueron considerados entonces como los mejores en Europa y la ropa proveniente de París era considerada mejor que las imitaciones locales.

El couturier (costurero) Charles Frederick Worth, es considerado el padre de lo que hoy se conoce como alta costura. Aunque nació en Bourne, Lincolnshire, Inglaterra, Worth dejó su huella en la industria de la moda francesa al revolucionar el cómo era vista la industria del vestido. Worth convirtió a la industria en moda, creando la figura del diseñador de moda.

Aunque Worth creó diseños únicos para complacer a sus clientes adinerados, es mejor conocido por preparar un portafolio de diseños que eran mostrados en vivo por modelos en la Casa de Worth. Los clientes seleccionaban un modelo, especificaban el color y la tela, y obtenían una copia fabricada en el taller de Worth. Charles Worth combinó la costura a la medida con técnicas de fabricación de ropa lista para usarse, que también estaba siendo desarrollada en esa época.

Siguiendo los pasos de Worth estuvieron Callot Soeurs, Patou, Poiret, Vionnet, Fortuny, Lanvin, Chanel, Mainbocher, Schiaparelli, Balenciaga y Dior. Algunas de estas casas de moda aún existen bajo la dirección de diseñadores modernos.

En los años 1960s un grupo de jóvenes diseñadores, aprendices de couturiers como Dior o Balenciaga, dejaron las casas de moda para las que trabajaban y abrieron sus propios establecimientos. Los más exitosos de esos jóvenes diseñadores fueron Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, André Courrèges y Emanuel Ungaro. Hanae Mori, un japonés que radicara en París también tuvo éxito al establecer su propia línea. Lacroix es quizás la casa de moda más exitosa de entre las que abrieron a finales del siglo XX. Otras casas nuevas son las de Jean-Paul Gaultier y Thierry Mugler.

Para todas estas casa de moda la ropa hecha a la medida ha dejado de ser su fuente principal de ingresos, pero mantener una colección de alta costura les ayuda al aumentar el prestigio de la marca y las ventas de sus líneas de ropa lista para usarse, zapatos o perfumes que generan más ganancias en relación con la inversión realizada. De hecho, muchos de los diseños mostrados en los desfiles de moda de alta costura raramente se venden. Por esta razón algunas casas se han visto forzadas a abandonar sus divisiones de alta costura, que generaban pocos ingresos, para concentrarse en sus líneas de poco prestigio de ropa lista para usarse que genera mayores ganancias. Dichas casas, como la del diseñador italiano Roberto Capucci, que tienen su taller en Italia ya no son consideradas como haute couture.

En los años 1960s ocurrió un revuelo en contra de los estándares de la moda por artistas de rock y hippies, así como una internacionalización de la moda. Los viajes en avión permitieron que la gente pudiera comprar ropa de la misma forma tanto en Nueva York como en París. Las mujeres ricas dejaron de sentir que la moda de París era necesariamente mejor que la de otras partes. Así que aunque París aún sea importante en el mundo de la moda, ya no es el único arbitro de la moda.

                                                             Alta costura de Chanel

                                                              Alta costura de Frederick worth

                                         Alta costura de Jean Paul Gaultier y Valentino

                                           Alta costura de Thierry Mugler

La aguja

Definición:
Una aguja es un filamento de metal u otro material duro, de tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo. Es empleado desde tiempos prehistóricos para coser.

Tipos de agujas:
Se pueden distinguir los siguientes tipos de agujas:
- Aguja baquetera y cordobanera. Entre curtidores, se usan dos clases de agujas, unas mayores que otras iguales en la forma pues ambas son de forma triangular y de punta afilada.
- Aguja de agavillar. La de nervio de buey flexible cubierto de escamas de hojalata en forma imbricada. En la parte gruesa del nervio hay un agujero por donde se pasa un cordel terminado en un nudo.
- Aguja dde agrimensor. Vara pequeña de hierro de unos treinta centímetros de largo recurvada en forma de anillo por un extremo. Las hay que van lastradas con un trozo de plomo cerca de la punta.
- Aguja de albardero. Dos son las agujas que se emplean en la fabricación de albardas y sillas de montar:

• una para pasar el hilo o bramante a través del rellano que llevan por debajo las monturas es más ancha por la punta que por el resto teniendo hasta su tercio que es cilíndrico un filo triangular desde la punta y se llama también aguja de pasar.
• la otra sirve para encardar y tiene unos 22 centímetros de largo, es cuadrangular y con corvadura puntiaguda.

- Aguja de apuntar. Aguja fuerte que se emplea para fijar con hilo grueso y bramante los pliegues de las telas muy resistentes y gruesas .
- Aguja de bordar. Además de las ordinarias, se usan en el bordado agujas especiales como:

• la de ojo prolongado, capaz para tres hilos, llamada de pasar
• la de seda, igual a la anterior aunque de menor tamaño
• la de rizar o frisar
• la de acanutillar
• la de briscada, menor que las anteriores pero de ojo largo
• las que se emplean para el bordado en cañamazo y al realce, de uso corriente y ojo redondo
• la de tambor, embutida en un pequeño mango con un fino garabatillo en la punta

- Aguja de embalar. Aguja de cabeza en forma cilíndrica terminada en punta de lanza algo curvada en su punta.
- Aguja de enfardar. Aguja de cabeza esférica y punta cuadrangular, cortante y muy curvada, de unos 15 a 20 cm. de longitud.
- Aguja de espadero. Entre armeros, varilla de punta roma y de unos cuarenta a cincuenta centímetros que se emplea para dar la vuelta a las vainas después de cosidas.
- Aguja de malla o red. Aguja con una horquilla en un extremo y la punta roma cerca de la cual tiene una hendidura cuyos dos tercios se hallan ocupados por una lengüeta que sirve para pasar por ella el bramante colocado en la horquilla.
- Aguja de pasar o pasador. La de punta roma y ojo largo que se emplea para pasar cordones y cintas por las jaretas.
- Aguja de zapatero. La de punta triangular y roma.

Los diferentes tipos de agujas.

LA HISTORIA DE LA AGUJA

La aguja se utiliza desde hace más de 20 mil años. En la Prehistoria se hacían de madera, roca o hueso y, más tarde, comenzaron a hacerse de hierro o de metal. Se cree que los chinos fueron los primeros en utilizar agujas de acero, y que los árabes se encargaron de llevarla a Europa. Ya en 1730 había importantes fabricantes de agujas en Nuremberg (Alemania), y durante el reinado de Isabel I de Inglaterra ya había muchos fabricantes de agujas en Inglaterra. En estos tiempos la aguja no tenia ojo, sino un ganchillo para atar el hilo.
Para dotar a la aguja de un ojo fue necesaria la realización de una serie de desarrollos posteriores. Concretamente, el ojo de la aguja es un invento que data de 1825. Las primeras agujas con ojo salieron al mercado en 1826, pero no fue hasta 1885 cuando la maquinaria fue arreglada para estampar bien el ojo en la aguja. Posteriormente salieron las agujas para máquinas de coser, similares a una aguja normal, pero con el ojo en la parte inferior.

Las agujas en este momento se fabrican mediante el forjado, principalmente de hierro y metal.